Nijedan popravak nije potpun bez izravnavanja zidova. Inače, čak i najskuplje tapete ili pločice neće izgledati vrlo reprezentativno. Detaljno i u fazama ćemo opisati kako pravilno žbukati zidove vlastitim rukama.
Sadržaj:
Pročitajte također: Projekti seoskih kuća za 6-10 hektara: 120 fotografija, opis i zahtjevi | Najzanimljivije ideje
Korišteni alati
Žbukani svjetionici
Prije nego počnete žbukati, trebali biste pripremiti sve potrebne alate. Mi ćemo trebati:
- metalna četka za čišćenje zidova
Metalna četka
- perforator za usitnjavanje velikih tokova starog morta
- građevinska razina i odvojak (uteg vezan za uže ili uže)
Razina
- svjetionici: duge metalne trake koje će služiti kao vodič pri izravnavanju površine; montiraju se okomito cijelom dužinom zida
- spremnik za otopinu
Spremnik za otopinu
- bušilica s posebnom mlaznicom za njeno temeljito miješanje
Bušilica s mlaznicom za fugiranje
- Gospodaru OK
Gospodaru OK
- kutlača kapaciteta oko litre za bacanje otopine (prilagodivši se, shvatit ćete da uz pomoć kutlače možete značajno ubrzati proces rada);
- kutna lopatica za izravnavanje žbuke u kutovima; možete bez njega, ali u ovom slučaju proces poravnanja će trajati dulje
Kutna lopatica
- metalno pravilo: alat kojim ćemo razvući i izravnati žbuku između dva susjedna svjetionika
pravilo građenja
- lopatica za izravnavanje otopine u malim područjima; pomaže da se bolje gurne u zid, čime se povećava prianjanje na površinu
- žbuka za žbuku
- sokol: neobavezan alat, ali vrlo zgodan; na njega možete baciti malu količinu otopine za podmazivanje uglova ili malih površina
Alati za žbukare
Pročitajte također: Kako izolirati privatnu kuću vlastitim rukama: krov, zidovi i temelji, opis toplinskoizolacijskih materijala koji se nude na tržištu (fotografija i video) + recenzije Priprema površine
Važno je da popravljač početnik zna ne samo kako pravilno žbukati zidove, već i kako ih pripremiti za završnu obradu. Prije početka rada, površina se mora očistiti od stare, trošne žbuke.
Inače će se pod težinom novog sloja jednostavno srušiti:
- zid se mora lupkati čekićem kako bi se locirali praznine; kada se nađu, stara se žbuka na tim mjestima sruši
- poželjno je potpuno očistiti boju sa zidova; ako je to teško učiniti, možete napraviti više zareza na cijeloj površini, a zatim ga pokriti temeljnim premazom; također je dopušteno koristiti gipsanu mrežu pričvršćenu na zid samoreznim vijcima; pri nanošenju malog sloja morta moguće je gipsanu mrežicu zamijeniti utorima ljepila za pločice
- potrebno je ukloniti sve sitne čestice trošne žbuke sa zidova, to učinite metalnom četkom
- za uklanjanje prašine, zidovi se moraju oprati vlažnom krpom
- posljednja faza je grundiranje; ne biste trebali preskočiti ovu fazu; uostalom, smjese temeljnih premaza povećavaju prianjanje otopine na površinu; vjerojatnost da će se s vremenom žbuka početi raslojavati i završiti znatno je smanjena
Rješenje za temeljni premaz
Pročitajte također: Kako napraviti saksije za cvijeće vlastitim rukama: vanjske, unutarnje, viseće | Korak po korak grafikoni (120+ originalnih foto ideja i videozapisa)
Izbor mješavine žbuke
Klasični cementno-pješčani mort koristi se za završnu obradu fasada, kupaonica i tuševa (prostorije s visokom vlagom). Dobro prianja na ciglu i beton. Cementni mort završava zidove prije lijepljenja teških pločica.
Proporcije cementno-vapnenog morta
Za završetak drvenih zidova u žbuku se dodaje vapno ili se koriste gips-cementni mortovi. Manje se skupljaju i bolje prianjaju na takve površine. Također je moguće dodati gašeno vapno u cementni mort kako bi se smanjila težina žbuke. Ali, budući da je sposoban apsorbirati vlagu, njegova je upotreba dopuštena samo za unutarnje uređenje grijanih prostorija.
Budući da se cementni mort može jako skupljati i pucati kada se osuši, nanosi se slojem od 3-5 mm. Veliku količinu otopine dopušteno je nanositi samo u slojevima. Štoviše, svaki prethodni mora biti dobro osušen.
Pročitajte također: Kako napraviti dječju kuću vlastitim rukama: od drveta i drugih materijala. Dimenzionalni crteži | (80 foto ideja i videa) Priprema cementne žbuke
Proporcije klasičnog cementnog morta su 1 dio cementa i malo više, 3-5 dijelova pijeska. Njegova količina izravno ovisi o marki cementa. Na primjer, kada koristite cement M400, omjeri će biti 1: 3,5.
U literaturi se često navodi marka (tj. snaga) dobivenog rješenja. Ponavljamo, ne cement, već dobiveni mort! (vidi fotografiju). Naravno, što je ova brojka veća, to će površina biti jača.
Proporcije pješčano-cementnog morta
Cement M150-200 najbolje je koristiti samo za unutarnje radove. Za fasade se koriste jače smjese s dodatkom cementa M300-M400. Kako mu posljednjih godina kvaliteta nije na razini, bolje je igrati na sigurno, pa čak i koristiti cement M300 i više za unutarnje radove. Za izravnavanje mjesta s povećanim mehaničkim naprezanjem (uglovi, vrata), bolje je uzeti smjese s dodatkom cementa M400-M500.
Pijesak se koristi samo čist, suh, bez nečistoća kamenja i gline, po mogućnosti riječni. Kako ožbukana površina ne bi pukla, ne vrijedi dodavati previše fini pijesak. Veličina njegovih frakcija treba biti 0,5-2 mm.
Količina vode se određuje empirijski. Smjesa ne smije biti previše tekuća i oticati s lopatice. Voda se uvijek dodaje tek nakon miješanja suhih sastojaka, u malim obrocima.
Pročitajte također: Kako napraviti staklenik vlastitim rukama: za sadnice, krastavce, rajčice, paprike i druge biljke. Od polikarbonata, prozorskih okvira, plastičnih cijevi (75 fotografija i videa) + recenzije
Potrošnja otopine po kvadratu m
cementni mort
Iako se čini da je mješavina cementa i pijeska jeftinija, treba imati na umu da je njezina potrošnja veća od potrošnje gipsane žbuke. Izračun troškova je jednostavan. Cementni mort pri nanošenju sloja od 1 cm po četvornom metru zahtijevat će 17 kg. Sukladno tome, s povećanjem debljine sloja, potrošnja će se povećati. Žbuke će trebati mnogo manje - oko 9 kg. Točna potrošnja smjese po kvadratu. m proizvođač uvijek naznači na pakiranju.
![[Upute] Kako napraviti lijepe i neobične zidne police vlastitim rukama: za cvijeće, knjige, TV, kuhinju ili garažu (100+ foto ideja i videa) + recenzije](https://iherb.bedbugus.biz/wp-content/uploads/2018/05/19-6-300x213.jpg)
Pročitajte također: [Upute] Kako napraviti lijepe i neobične zidne police vlastitim rukama: za cvijeće, knjige, TV, kuhinju ili garažu (100+ foto ideja i videa) + recenzije Tehnologija nanošenja mješavine žbuke
Žbukanje zidova
Postoji puno videa o tome kako pravilno žbukati zidove na mreži. Ali u takvim se videozapisima proces rada često prikazuje samo vizualno, bez objašnjavanja pojedinačnih suptilnosti. Stoga ćemo što detaljnije reći o tehnologiji primjene rješenja.
Proces žbukanja površine sastoji se od nekoliko faza: izravnavanje samoreznim vijcima, pričvršćivanje svjetionika, nanošenje žbuke i izravnavanje.
Izlaganje samoreznih vijaka
Poravnavanje zidova i stropova bez posebnih uređaja moguće je samo ako su visinske razlike neznatne. U drugim slučajevima koriste se svjetionici - metalne letvice, koje se postavljaju strogo okomito na površinu.
Razina zgrade
No, prije nego što nastavite s njihovim pričvršćivanjem, potrebno je provjeriti razinu njihovog položaja. To se radi pomoću samoreznih vijaka:
- Najprije morate odrediti stupanj vertikalnih visinskih razlika. Da biste to učinili, morate pronaći najvišu točku. Prikladnije je to učiniti s laserskom razinom. Ako ga nema, upotrijebite dugu šipku od 2 metra na koju je pričvršćena razina zgrade. Crtamo ga duž površine, određujući dio koji najviše strši
- Morat ćemo poravnati zid upravo na ovoj najvišoj točki. Stoga, prije postavljanja svjetionika, pokušajte srušiti sve neravnine koje strše iznad površine. Inače će se sloj žbuke pokazati pregustim.
- Horizontalne visinske razlike prikladnije se određuju korištenjem utega (užeta) vezanog za ribolov. Vezana je za čavao zabijen u rub stropa i provjerava se koliko opterećenje odstupa od površine.
- Svakako obratite pažnju na udubljenja. Ako su značajni (više od 50 mm), morat ćete koristiti gipsanu mrežu. Inače, previše sloja žbuke će s vremenom otpasti.
- Udaljenost između svjetionika je nešto manja od širine građevinskog pravila. Prilikom zaglađivanja otopine, ona će počivati na ekstremnim svjetionicima. Za standardno pravilo od 1,5 metara, postavljaju se na udaljenosti od 1,1-1,2 m
- Olovkom ili kredom označavamo prvi svjetionik. Da bismo to učinili, povlačimo se od kuta na malu udaljenost od oko 10-30 cm i povlačimo crtu
- Prilikom žbukanja u blizini prozora ili vrata, svjetionici se postavljaju s obje strane s malim udubljenjem od 10-30 cm
- Odbili smo dvije vodoravne crte na vrhu i dnu zida uz pomoć maskirnog kabela (nit obojena obojenom nijansom, rastegnuta između oznaka). Udaljenost od poda i stropa je 5-10 cm. Jednostavno možete nacrtati strogo vodoravne linije pomoću razine
- Sada, na liniji raskrižja vodoravnih i okomitih linija, potrebno je uvrnuti vijke tako da su njihove kapice u istoj ravnini. Dakle, označavamo debljinu sloja buduće žbuke
- Pomoću razine zgrade provjeravamo stupanj njihovog uvrtanja i odvrtanja
- Slično, rasporedimo preostale parove samoreznih vijaka duž donje i gornje nacrtane linije.
- Razvlačimo kabel između donjih i gornjih samoreznih vijaka koji se nalaze na istoj liniji. Tako ćemo ocrtati ravninu na kojoj ćemo se voditi uvrtanjem ostataka vijaka.
- Duž svake okomite crte postavljamo samorezne vijke u koracima od 40-50 cm
Uređenje svjetionika
Uređenje svjetionika
Pripremamo rješenje za pričvršćivanje svjetionika. Trebao bi biti nešto deblji od onog koji će se koristiti za žbukanje:
- Otopina se ne nanosi na vijke (inače ćemo povećati njihovu visinu), već blizu njih
- Sada moramo odrediti visinu šešira preostalih samoreznih vijaka.
- Metalnu šipku nanosimo na par ekstremnih samoreznih vijaka, utisnuvši je u otopinu tako da leži u ravnini s kapicama
- Provjeravamo razinu položaja svjetionika pomoću pravila građenja. Ako je metal na svjetionicima blago savijen, postavljena razina bit će srušena. Za to je potrebna takva provjera.
- Beacon profili mogu se zamijeniti drvenim letvicama. Pričvršćeni su na tiple ili čavlima
- Ostavljamo zid s izloženim svjetionicima da se osuši. Sve daljnje radove treba započeti tek nakon što se otopina potpuno stvrdne.
prskati
Prskanje pištoljem za prskanje
Kako ožbukati zidove cementnim mortom? Opišimo detaljno standardnu shemu za njegovu primjenu. Proces počinje prskanjem:
- Nakon nanošenja smjese temeljnog premaza, zidovi se dobro osuše.
- Viskozni pješčano-cementni mort se baca na zid lopaticom (lopaticom) oštrim pokretom četke. Vrlo je prikladno koristiti kutlaču za ove svrhe. Posao će ići brže
- Popravljači početnici često zamjenjuju lopaticu lopaticom. Uostalom, njegov se oblik treba prilagoditi. Ali s velikim količinama posla, ipak je bolje staviti lopaticu na stranu. Vjerujte, nakon što skupite nekoliko “šamara” koji su pali na pod, sve će vam se posložiti
- Najprije se na zid nanosi mali sloj žbuke - sprej. Za to je potrebna prilično tekuća otopina, slična konzistenciji tankom kiselom vrhnju. Pijesak za takvu smjesu uzima se fino, s frakcijom od 0,3 mm
- Otopinu za prskanje treba bacati vrlo oštrim pokretima, inače ćete razmazati sve oko sebe.
- Izravnavanje prvog tankog sloja nije potrebno. Njegov zadatak je ispuniti najmanje pore. Sljedeći sloj će zatvoriti i izjednačiti prethodne nedostatke.
Osnovni temeljni premaz
Poravnanje svjetionika
- Drugi, glavni (primer) sloj nanosi se par sati nakon što se sprej stegne – prvi sloj
- Koliko je suh sloj spreja možete provjeriti laganim pritiskom prstima. Ako se sloj prestao raspadati, može se nanijeti temeljni sloj.
- Za poboljšanje prianjanja, površina se prije žbukanja dobro navlaži vodom. Olakšajte to bocom s raspršivačem
- Otopina se nanosi na zid odozdo prema gore, od poda do stropa.
- Preporučena debljina temeljnog sloja je 5 mm. Za vapnene žbuke 5-7 mm
- Ako su visinske razlike značajne, izrađuje se nekoliko takvih slojeva. Prije nanošenja svakog sljedećeg sloja, prethodni sloj se dobro osuši.
- Prikladnije je baciti otopinu u male dijelove između susjednih svjetionika, postupno se krećući do stropa. Nakon punjenja prvog od njih, rješenje se povlači pravilom. Da biste to učinili, treba ga nasloniti na bočne svjetionike i lagano nagnuti pod kutom. Prvi pokreti pravila su cik-cak
- Ako nakon povlačenja neki dijelovi ostanu nepopunjeni, otopina se dodaje i ponovo glača pravilom
- Višak otopine se sipa u posudu
Nakryvka
Nanošenje sloja premaza
- Za završno zaglađivanje površine nanosi se treći, završni sloj, koji se naziva prevlaka. Počinju ga skicirati nakon što se prethodni osuši
- Otopina za premazivanje postaje tekuća i nanosi se u tankom sloju. Takav sloj je mekši i bolje se fugira. Debljina premaza - do 2 mm
- Kako zrnca pijeska ne bi ostala na površini brazde, pijesak se prethodno prosije kroz sito s malim stanicama.
- Uz daljnje bojenje površine bez upotrebe kita, pijesak se može izostaviti
![[Upute] Učinite sami laminat na drvenom podu: potpuni opis postupka. Sheme polaganja, koje materijale treba koristiti (fotografija i video) + recenzije](https://iherb.bedbugus.biz/wp-content/uploads/2018/05/laminat-300x200.jpg)
Pročitajte također: [Upute] Učinite sami laminat na drvenom podu: potpuni opis postupka. Sheme polaganja, koje materijale treba koristiti (fotografija i video) + recenzije Korištenje armaturne mreže
Metalna mreža za ojačanje
Kod nanošenja debelih slojeva žbuke koristi se gipsana mreža. Pomaže povećati prianjanje otopine na površinu i zaštititi je od pucanja. Također se koristi za završnu obradu površina od silikatne opeke.
Za mješavine gipsa koristi se plastična mreža. Proizvodi od stakloplastike mogu se koristiti samo za pričvršćivanje malog sloja žbuke od 2-3 cm. U drugim slučajevima koriste se metalne mreže.
- Pričvršćuju se na zid čavlima ili samoreznim vijcima (vidi fotografiju). Da biste to učinili, mreža se jednostavno provlači kroz glave vijaka. U metalnim proizvodima s malim ćelijama, rupe su prethodno izbušene za umetanje pričvrsnih elemenata
- Mreža se postavlja s preklapanjem od 10 cm
- Prilikom nanošenja prvog sloja dopušteno je jednostavno utisnuti u otopinu. Na sličan način je pričvršćena plastična maskirna rešetka.
- Svjetionici se postavljaju nakon ugradnje armaturne mreže
- Ako se uoče visinske razlike u malim područjima, rešetka boje se nanosi točkasto
Pročitajte također: Namještaj i ostali proizvodi od drveta "uradi sam": crteži klupa, stolova, ljuljački, kućica za ptice i ostalih kućanskih predmeta (85+ fotografija i videa) Važni savjeti
Kutne tračnice
Postoje mnoge suptilnosti u radu žbukača koje imaju značajan utjecaj na konačni rezultat. Opisat ćemo kako pravilno ožbukati zidove malterom i koje se pogreške mogu pojaviti u radu:
Svi radovi se izvode samo pri pozitivnoj temperaturi u prostoriji. Na temperaturama ispod 5°C žbuka će se neravnomjerno sušiti i na kraju popucati. Ako postoji potreba za radom na niskim temperaturama, soba se prethodno zagrijava pomoću grijača
Pri radu na toplini iznad 25 ° C, površinu je potrebno češće vlažiti vodom, kako se otopina ne bi tako brzo osušila
Na temperaturama do + 10 ° C, poželjno je dodati portland cement u otopinu, u koje se uvode veziva u obliku gipsa i kalcijevih silikata
Cementni mort na pjenu i porobeton, kao i na drvene površine, slabo prianja. Takvi zidovi su ožbukani mortom na bazi gipsa.
Za velike visinske razlike žbuka se nanosi u dva prolaza. Nakon nanošenja prvog, osnovnog sloja, na površini se izrađuju zarezi, a zatim se grundiraju radi povećanja prianjanja (ljepljenja). Drugi sloj će se u ovom slučaju bolje držati.
Završnici početnici smatraju da nije potrebno nanositi temeljni sloj: "Žbukala sam bez njega i ništa nije otpalo." Doista, pri radu na glatkim površinama nedostaci su rjeđi. Prilikom žbukanja gaziranog betona, opeke, pjene i blokova od pjepe, velika količina vlage iz otopine brzo se apsorbira u površinu. Kao rezultat toga, žbuka puca ili se čak mrvi.
Ako iz nekog razloga zidovi nisu premazani, Prije nanošenja žbuke površinu temeljito poprskajte vodom iz boce s raspršivačem. Inače će zid apsorbirati vlagu iz otopine, a njegova čvrstoća će se smanjiti.
Gipsanje cigle
Kako bi spriječili pucanje žbuke kada se osuši, prostorija mora imati dobru izmjenu zraka
Na uglovima i na spojevima s dovratnicima i prozorskim okvirima potrebno je osigurati dilatacijske spojeve. Za to su pričvršćene posebne ekspanzijske tračnice. Inače će se s vremenom u kutovima pojaviti pukotine. Takve letvice pomoći će i savršeno poravnati kutove. Postavljeni na mjestima s velikim prometom, također će ih zaštititi od prolijevanja.
Nakon žbukanja cementnim mortom, površina je previše porozna. Za konačno poravnanje, bolje je koristiti mali sloj gipsane žbuke.
Kako ožbukati zidove mješavinom gipsa? Ne preporučuje se nanošenje gipsa izravno na površinu cementa. Uostalom, cement može ući u kemijsku reakciju s gipsom, zbog čega površina može nabubriti. Stoga se površina ožbukana cementnim mortom prvo mora „zatvoriti“ slojem vapnenog morta od 4 mm
Cementni mort se ne nanosi preko gipsa - teški sloj će se samo srušiti
Cijevi za grijanje moraju se položiti u posebne čahure kućišta. Inače, s početkom sezone grijanja, žbuka uz vruće cjevovode odmah će početi pucati. Osim toga, kada je u kontaktu s mokrim metalom, na njemu će se pojaviti mrlje od hrđe.
Cementni mort dugo dobiva snagu - 3-4 tjedna. Bilo kakav rad prije isteka tog vremena nije dopušten.
Pojedinosti o postupku žbukanja zidova vlastitim rukama - od miješanja morta do nanošenja posljednjeg pokrivnog sloja - opisani su u sljedećem videu:
VIDEO: Kako ožbukati zidove vlastitim rukama
Kako ožbukati zidove vlastitim rukama: upute za početnike (fotografija i video) + recenzije
Vrlo dobro osvijetljeno, - bez crvendaća i narcisoidnosti - HVALA.